Введение

PC-ОС

БП

Дисплей

Координатор

Блок питания должен быть тихим !

Правильнее сказать - это плейер должен быть тихим. Т.е. он должен воспроизводить файл, а не иные шумы. Шумит, в первую очередь, механника. Шум звуковой карты не рассматривается, т.к. мы делаем не Самый Лучший Плейер для выставки Hi-End, а просто плейер, для чего просто хорошей звуковухи и так хватит. Главное, чтобы она была подключена к правильному усилителю и колонкам, но на эту тему я ничего нового не скажу ибо не специалист.

Механника в компе есть двух видов: винчестеры и вентиляторы. В моем варианте стоит два винчестера - один шумный, но после загрузки он останавливается, второй безшумный. Чтобы он стал еще безшумнее, ему можно разрешить Automatic Acoustic Management. Вентилятора в системе два: один стоит на процессоре, но его почти не слышно (P-166 не сильно грелся и даже существовали системы с пассивным его охлаждением), второй - в блоке питания. Вот его исключением мы и займемся.

Существует два метода удалить вентилятор из БП. Первый: снизить нагрузку на радиаторы. Второй: увеличить их размер.

Варианты снижения нагрузки описаны в двух статьях: здесь предлагается силовые транзисторы заменить с биполярных на полевые, что уменьшает тепловыделение на них. Здесь (вообще, очень любопытная статья) - силовые выпрямительные диоды в цепи +5в заменяются на транзисторы, что, соответственно, уменьшает тепловыделение на этом участке цепи. Оба способа можно применить одновременно. Т.к. силовые транзисторы и диоды +5в являются в компьютерах такого класса самыми нагруженными элементами, переделка этих каскадов приводит к существенному охлаждению климата внутри БП.

Но я, прикинув содержимое закромов родины, понял, что мне дешевле пойти другим путем - простым увеличением размеров радиаторов.

Впрочем, есть и комбинированный вариант: слегка увеличить (или вообще не трогать - если температурный режим останется в допустимых пределах) радиаторы и снизить скорость вентилятора. Не забывайте только, что вентилятор БП также обеспечивает проток воздуха внутри корпуса - это может оказаться важным, если каждый компонент системы греется не сильно, но таких компонент много. В моем случае это значения не имело (внутренняя температура возрастала градусов до 40, но система работала стабильно), но....

Выбор БП

Системы на основе P166 и близких ему процессоров, вообще говоря, не сильно прожорливые. Им, конечно, далеко до поздних 80286 - IMHO, это были самые холодные компы, но все таки потребление системы на P166 вряд ли превышает 100 вт, а скорее даже заметно ниже.

Блоки питания, которые в них использовались, зачастую хотя и маркированы как 200 вт, но реально не должны быть загружены больше чем на ~80 вт - простой расчет нагрузки на выпрямительные диодные мосты в соответствии с их документацией ну никак не допускает большее (нет, конечно были "правильные" блоки, у меня дома такой лежит, даже два, но ... пусть лежат, я найду им более достойное применение). Используемые в них силовые трансформаторы варьировались от небольших до очень маленьких. Маленький транс менее предпочтителен если вы не хотите зря экспериментировать.

Зачистка, осмотр, проверка

Итак, блок выбрали. Теперь выгребаем из него пыль: можно пылесосом и кисточкой, но я предпочитаю полное погружение - в ванну с горячей водой и куском хозяйственного мыла. На полчаса. Потом под прохладным душем подгоняемая малярной кистью размокшая пыль весело стекает в канализацию, а блок, предварительно промытый кипяченой или дистилированной водой пару суток сушится на батарее центрального отопления. Чем больше шурупов перед этой процедурой удасться выкрутить, чем качественнее будет промывка и лучше просушка. Желательно только предварительно убрать вентилятор и чистить его всухую - там механника и, возможно, смазка.

Никакой влаги перед включением в блоке остаться не должно! Продуйте все щели, можете занять у супруги фен, но вода должна быть удалена, даже если придется воспользоваться кухонной духовкой (не путать с СВЧ !).

Теперь поглядим еще раз внимательно: пайка платы - теперь без слоя пыли - должна быть качественной, конденсаторы-электролиты не вздуты, если есть (а он должен быть) измеритель емкости - проверьте электролиты им. Особенно мелкие - до 100 мкф, особенно те, которые стоят в базах силовых транзисторов (там, обычно, используются 1 мкф x 50 в).

Заодно, посмотрите - может быть стоит увеличить емкость выходных фильтрующих конденсаторов ? По шине +12в можно условно считать приемлимым конденсатор в 1000 мкф, по +5в - два-три таких кондера, -5в и -12в - 470 мкф. +310 в - входные конденсаторы - 2 x 220 мкф, включенных последовательно. Если будете менять - очень аккуратно, три раза проверив рабочее напряжение, семь раз проверив после установки полярность, убрав глаза при включении. Первое включение - не больше 10 секунд, потом проверить температуру конденсаторов. Если поднялась выше 40 градусов - проверяйте все снова (впрочем некоторые конденсаторы, особенно это относилось к советским, долго не использовавшимся, могут при первом включении слегка греться. Это в течение получаса должно проходить - тренировка. Но вы же не будете их использовать в таком ответственном узле ? ;) ).

Если есть переключатель входного напряжения "127/220" - возможно, его стоит убрать. На два провода меньше, свободного места больше. Ну и не переключите случайно куда не надо. Опять же - хороший переключатель в хозяйстве сгодиться.

Если уверены в себе - можно подключить блок к системе, если нет - лучше раздобыть резисторы - эквиваленты нагрузки. Прикинем - например, если по линии 5 в мы хотим и ожидаем получить 10 а (а с дешового китайского блока больше получить не стоит пытаться), резистор должен быть на сопротивление 5 в / 10 а = 0,5 ом, мощностью 50 вт. Где такой взять ? Либо мотать из толстой проволоки на теплостойкий каркас, либо взять резистор меньшей мощности (подобрать из нескольких 2 вт или 5 вт) и установить на радиатор. Конечно, на жидкостный радиатор. В простейшем случае это может быть пластиковая миска с водой, но тут, помимо охлаждения, будет иметь место электролиз, что приведет к разным неприятным последствиям - как то окисление контактов и прочее. Поэтому лучше использовать не воду но парафин. Он может иметься в аптеках либо в хозтоварах - в первом случае это блоки по полкило каждый, в втором - в виде свечей. Парафин очень хорош тем, что электролиз в нем не идет, а по его плавлению можно косвенно судить о нагреве резисторов. Правда, сильно разогретый парафин имеет заметный запах, но вы же не атомный реактор им охлаждать собрались :).

(Парафин вообще крайне полезная в хозяйстве вещь. Например, обычный силовой трансформатор на 50 Гц, залитый парафином, становиться совершенно безшумным. Разберите тюнер или китайский приемник - безкаркасные дроссели залиты парафином).

Аналогичный эквивалент нагрузки можно изобразить для 12-и вольтовой шины. Но помните, что если в качестве выпрямителей этой шины стоят диоды без фланцев для крепления на радиатор (их крепят одной ногой к радиатору, но это все игрушки) - шина не должна тянуть больше 3 ампер !

Кстати, если резистор мотается или комбинируется самостоятельно - как измерить такое низкое сопротивление ? Даже для современных цифровиков - 0,5 ома - это практически в районе погрешности. Но метод существует и он не сильно сложен.

На самом деле - почему более низкие сопротивления сложно анализировать обычными омметрами ? Просто потому, что измеряемое сопротивление становиться сравнимым с сопротивлением проводов, разъемов прибора, переключателя-аттенюатора и т.д.. Но есть очень простой способ - четырехпроводное измерение. К измеряемому резистору подводиться два провода от источника стабильного тока - например, 100 ма. Сопротивление проводов не важно - источник тока будет держать 100 ма. Кроме того, к измеряемому резистору подводится еще два провода - от вольтметра. Его сопротивление много больше измеряемого резистора, а также больше сопротивления проводов, коммутаторов - поэтому они не вносят искажений в измерение. А дальше - закон Ома. Полученное напряжение деленное на ток (0,1 А) есть сопротивление. Для 0,5 ом * 0,1 А = 0,05 в. Легко измеримо современными приборами.

Теперь смело втыкаем блок в сеть и сразу проверяем выходные напряжения. Если они лежат в диапазоне ПРАВИЛЬНО+-10% - ждем еще секунд 20-30 и смотрим температуру на радиаторах. Только из розетки выключите сначала !!! Температура в пределах 30-40 градусов ? А 10 секунд назад была комнатной ? Че-то не то. За 20-30 секунд она не должна подняться выше чем градусов на 5-10. Даже без вентилятора. Даже на маленьких радиаторах. Если же все нормально, следим дальше. Минута, три минуты, пять минут - температура не должна превышать 50-60 градусов. При снятой крышке БП и работающем вентиляторе. Если это так - поздравляю. Есть повод пойти пообедать, а блок пусть пока поработает. Полчаса, час - теперь температура и напряжения на выходе не должны меняться. Если это так - будем считать, что БП прошел аттестацию и может быть подвергнут переделке. Не забудьте попробовать его и без нагрузки. Напряжения на выходах не должны существенно измениться.

Еще можно попробовать подключить к нему реальный комп. Посмотрите напряжения на выходах. Если и +5 в и +12 в существенно завышены (на > 0.2 в) (а часто бывает именно так) - можно попробовать привести их в чувство. Для этого в инете или на книжной полке разыскивается литература по 494-ым контроллерам (А.В. Головков, В.Б. Любицкий, Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT, Изд-во "ЛАД и Н", М. 1995, "Микросхема кр1114еу4 и все о ней" и т.д.), внимательно изучается, потом изучается еще на раз и после этого ищется ножка # 2 этого контроллера в вашем экземпляре БП. На от нее обычно идут два резистора - один на землю БП, второй на опорное напряжение +5 в. Обычно их номинал - около 4,7 ком, они образуют делитель опорного напряжения 2,5 в. Чтобы снизить выходное напряжение БП, нужно пропорционально снизить напряжение на 2-й ножке контроллера. Для этого лучше всего параллельно резистору между ножкой 2 и землей припаять еще один резистор. Его номинал будет лежать в районе десятков ком, его можно как подобрать так и расчитать, если вы помните законы Ома и Киргофа. В любом случае - три раза проверьте все омметром до включения БП и включайте его первый раз на эквивалент нагрузки, чтобы убедиться, что паяя один резистор вы не отпаяли еще три. Дело в том, что если сделать что нибудь не правильно, можно легко получить выходное напряжение не просто большим, а очень большим - поверьте: если на материнку (да даже на выходные фильтрующие конденсаторы БП) пойдет не +5 в, а, например, +40 в - она будет не очень долго мучиться. То же относиться и к винчестеру.

Но для дальнейшего повествования допустим, что все получилось отлично - либо благодаря аккуратности либо разумной осмотрительности.

На заметку: если все таки придется что нибудь ремонтировать - в этом ли БП или в другом - высоковольтная часть, как известно, гальванически связана с сетью. Лазить там при поданном напряжении опасно. Для развязки можно использовать или мощный трансформатор (я использую комбинацию - транс 220->127 + ЛАТР 127->что_угодно) или, как ни странно - обычный компьютерный UPS. Его нужно предварительно от всего отключить, кроме исследуемого блока и включить питание от батарей. В результате получится эффектная развязка с силовой сетью - это раз. И два: защита от КЗ - UPS-ники имеют в своем составе многоразовые предохранители.

Радиаторы

Собственно тут пояснять особенно не чего - все видно на фотографиях. Главное - полировка радиаторов, не перепутанные (и, по возможности, короткие) провода, изоляторы в нужных местах (радиаторы под напряжением!) и тестирование, тестирование и еще раз тестирование. С термометром и вольтметром. Сначала без верхней стенки, потом с ней, потом внутри корпуса компьютера.

 

Радиатор выходных диодов с изоляторами. Здесь два радиатора стянуты вместе - один из них (желтый) имеет рёбра (он смещен таким образом, чтобы его центр был ближе к диодам 5-и вольтовой линии), зато другой (черный) - большую плоскую площадь. Между ними термопаста КТП-8. Через втулки эта конструкция крепится к куску текстолита (или гетинакса ?), он выполняет роль прочного изолятора, затем еще двумя втулками все это крепится к корпусу БП.

Исходный БП недорогой, хорошо видны "специально обученные перемычки" (вместо дросселей). Спасибо, хоть на входе фильтр почти правильный.

 

Детали установлены, первое тестирование. Радиатор силовых транзисторов гораздо проще - это связано с тем, что их корпуса уже изолированны.

 

Блок в сборе. Сетевые разъёмы упразднены, что освободило дополнительное пространство.

 

Год работы - полет нормальный.

Владимир

Зеркало сайта