Intro

English

Nikon D90. Приятная машинка, имеется возможность дистанционного управления по ИК-каналу. И вот что интересно: если выставить выдержку B, то нажатие кнопки спуска открывает затвор, а отпускание - закрывает. Но если управлять с пульта ДУ, то одно нажатие открывает, следующее - закрывает. Т.е. можно не держать кнопку нажатой, а просто нажать один раз и потом - второй раз. И всё это без тряски, без тросиков.

И вот ещё что: шум действительно низкий. Т.е. он заметен в тенях, независимо от выдержки. Даже при слабом освещении, если экспозиция достаточна (минуты), шума почти нет. И возникает вопрос: почему тогда самая длительная предусмотренная выдержка всего 30 секунд?

И второй вопрос: почему стоимость штатного пульта ML-L3 - около $30-40 ? Хотя деталей там - не больше чем на $2. Надо было мне на экономическом учиться...

Конкретнее

Протокол канала описан здесь и здесь (спасибо !) и выглядит совсем не сложным. Ну а как тут быть сложным всего с одной кнопкой? Мощность ИК-светодиода взята мной не очень большой. Получилось дальность реакции до 3 метров при токе через светодиод 20 мА (не забывайте: хоть и слабо, но фотоаппарат воспринимает ИК излучение основной матрицей. Закрывающий затвор импульс сильного светодиода может быть заметен в кадре). И ещё я добавил таймер. Два таймера. Один считает от нуля вверх, другой считает от заданного времени вниз и в конце передаёт сигнал. И ещё обычные часы. На больше фантазии не хватило.

Если не ставить дополнительные кнопки, кварцевый резонатор и индикатор - получится просто аналог ML-L3, однако это всё нужно для первоначальной настройки.

Ток потребления в ждущем режиме небольшой - около 10 мкА. При включении индикатора - около 10 мА. Поэтому индикатор автоматически гаснет через 3-4 секунды, если ничего не нажимать. Теоретически, CR2032 должна поддерживать ход таких часов (с выключенным индикатором) в течении пары лет.

Корпус - от китайского карманного фонарика-брелка.

Схема

Конденсаторы, включенные по питанию: их два - электролитический и керамический.

Керамический (1 мкФ) располагается вблизи выводов питания процессора, электролитический (100..1000 мкФ) - с краю платы. Номинал электролитического конденсатора: если его выбрать меньшего номинала, например, 100 мкф, это позволит сделать более резкий подъём напряжения в момент установки батарейки, что повысит чёткость запуска процессора (brownout у него отключен, чтобы снизить энергопотребление). С другой стороны - высокое значение номинала позволяет эффективно использовать энергию батарейки. Хотя если заменить CR2032 на две AAA-size - проблемы вообще не будет. Вначале пробуйте именно так - две AAA-size или внешний блок питания на 3-4 вольта.

Индикатор - от древнего советского микрокалькулятора, предположительно АЛС311А (5082-7404, 5082-7405). Внутри индикатора соединены одноименные аноды отдельных знакомест, а также катоды всех сегментов каждого знакоместа. Выглядит прикольно, но на свету бликует сильно. Хотя в темноте (а когда ещё нужна выдержка B ?) смотрится отлично. Ток через него подобран около 1 мА / сегмент, специально чтобы снизить нагрузку на батарейку.

Процессор - ATmega8L. Обратите внимание на последнюю "L" - она важна. Это указывает на версию процессора для низких напряжений питания.

Резисторы - плата сделана под SMD-резисторы.

Интерфейс пользователя

Четыре кнопки. Первая переключает пункты меню (если индикатор светится) или пыхает команду (если индикатор выключен). Вторая - включает/выключает индикатор. Третья и четвертая отличаются в разных пунктах меню:

Сборка и настройка

После сборки, подачи напряжения и, возможно, принудительного сброса (пин 1 коротко замыкается на "общий"), при нажатии кнопки 1 должна возникать вспышка, которую можно видеть по фотоприёмным приборам. В крайнем случае можно использовать осцилограф, подключенный параллельно светодиоду.

Особенность схемы: кварцевый резонатор используется только для работы таймеров и часов. Формирование ИК-команды опирается на внутренний RC-генератор, который нужно настроить для работы с низким напряжением питания. Для этого нужно войти в режим настройки регистра OSCCAL (исходно там будет число, которое определил производитель кристалла для напряжения 5 в) и нажимая третью и четвертую кнопки добится чёткого срабатывания фотоаппарата. Например, у моего пульта исходное значение OSCCAL = 0xBA, пульт нормально работает в диапазоне 0xAE .. 0xC8, при увеличении расстояния диапазон сужается: 0xB3 .. 0xC8. Свой пульт я настроил на середину интервала - 0xBB.

Прошивку можно скачать здесь, там находится исходный текст, скомпилированный код, а также список и состояние фьюзов.

Рисунок печатной платы (зеркальный) в разрешении 300 dpi или 600 dpi.

Владимир

Зеркало сайта